四宮小次郎之後，是乾日向子的香烤合鴨配青醬。
說是和式料理，但本質上和北京烤鴨沒多大區別，依舊是火候上的把握。
總之，要皮脆肉嫩。
但眾所周知，這種美食，蘸醬也是其中極為重要的一個環節。起到一個畫龍點睛的功效。
總之，除了解膩之外，還必須提味，讓鴨肉的味道全部釋放出來。
下一道菜，是水原冬美的意式燉飯。
番紅花、帕瑪森、黃油。最後收尾的時候，還要加一點檸檬皮。
說到燉飯，其實最難的一點，是在米飯的本身。不能太軟，軟了破壞口感，但也不能太硬，或者夾生。
之後，才是番紅花的上色，帕瑪森提供的鹹味和厚度，黃油給予的順滑口感，以檸檬皮帶來的一點清新的酸。
這道菜，大概是陳朔吃得最滿意的。作為華夏人，果然對米飯，有著天然的愛。
一碗飯下肚，才能感覺到踏實。其他的菜式雖然好吃，但總有一種空中樓閣的感覺。
角崎瀧的料理，同樣是米飯的主題，但卻是西班牙海鮮飯。
短粒米，番紅花，蝦，蛤蜊，番茄。配料不多，但做西班牙海鮮飯，有一個必不可少的東西，那就是鍋巴。
沒有鍋巴的海鮮飯，那就是不正宗。
同樣的，這也是一道有關火候的料理。
和燉飯不同，它要求脆而不焦，能讓人吃到層次分明，口感各不相同的米飯。
非要類比的話，其實有點類似煲仔飯。只是使用的配料不同而已。
薙切繪里奈拿出來的，是她最得意的料理之一，班尼迪克蛋。
荷蘭醬的溫度，要控制在六十五度左右，不能高也不能低。
蛋要溏心，不能破。英式鬆餅要烤到邊緣微焦，但中間還是軟的。
這不是一道複雜的料理，但“神之舌”為這道料理，帶來了難以想象的精確度。
讓每一個步驟裡的火候和味道，都被放大到了的極致。
只不過，這些大廚，好像除了四宮小次郎、乾日向子和水原冬美，會注意上菜的節奏和搭配上的合理之外。
其餘人，好像真就只想到了展現自己的廚藝。
算了，有的吃就不錯了，陳朔也不想挑啥的。畢竟前面那幾位，說句不好聽的，都是有十年工齡的老廚師了。
和這些剛畢業，又或者還沒畢業的廚師而言，經驗上的差距，根本不是短時間內能彌補的。
其實，按照正常的上菜流程，有經驗的廚師，應該還要問問忌口才對。
不過今天，顯然都略過這些步驟了。
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